Down Under New Zealand '99

Wieder am Airport, wieder Check-in, wieder Boarding, wieder fliegen! Dieses Mal nach Christchurch, gleich direkt auf die Südinsel.
Wie aus dem Nichts tauchen unter uns die Alpen auf und erheben sich majestätisch aus den Fluten des Südpazifiks. Wir sind schon im Landeanflug auf die drittgrößte Stadt von New Zealand, die sich an der Ostküste auf der anderen Seite der Südinsel befindet.
Es ist eine kleine, nette Stadt und das Zentrum hat einiges zu bieten. Ich schlendere so herum und überlege mir nun wie ich meinen Urlaub gestalte. Es gibt verschiedene Angebote von Backpacker-Bussen, die sich wiederum in Dauer und Reisestrecke unterscheiden. Es gibt sogar ein Angebot welches im Prinzip die Strecke abdeckt welche ich geplant habe zu machen. Aber das möchte ich gar nicht, denn es ist nie gut einen ganzen Trip bei einer Company zu buchen. Falls es einem nicht gefallen sollte ist man mehr oder weniger ausgeliefert und das Risiko in eine schlechte Stimmung zu fallen steigt.
Gegen Abend trieb mich der Hunger noch in eine kleine nette Pizzeria hier gleich um die Ecke und somit konnte ich doch gleich mein erstes New Zaeland Bier genießen bevor ich ziemlich müde ins Bett gefallen bin.

Heute Morgen habe ich mich nun spontan für eine Tour mit „Magic Bus“ entschieden. Die Route die ich nun gebucht habe deckt die Hauptpunkte der südlichen Südinsel ab und ich habe trotzdem die Freiheit mich später noch zu entscheiden wie ich im Anschluss daran weiter nach Norden reise. Ein Vorteil ist auch, dass ich nun morgen mit den „Tranz Alpine Express“ auf einer der schönsten Bahnstecken der Welt zur Westküste unterwegs bin.
Heute Morgen ist das Wetter nun traumhaft schön und ich habe mich entschlossen mit der Gondel auf den Mt. Cavendish zu fahren, von dem man einen tollten Blick bis in die Alpen haben soll. So ging es mit dem Stadtbus in Richtung Banks Peninsula. Mit der Gondel war man schnell auf dem Gipfel und es erschloss sich auf der einen Seite ein atemberaubender Blick über Christchurch und die hohen Gipfel der Alpen im Hintergrund, die jedoch nur wenige Kilometer von der Westküste entfernt sind. Auf der anderen Seite spiegelte sich die Morgensonne in den unendlichen Fluten des Pazifiks. Im Süden schweifte der Blick über die ehemaligen Krater der Peninsula in der sich heute der Hafen von Christchurch befindet. Es ist so schön hier, dass ich nicht mehr mit der Gondel hinunterfahren werde, sondern einfach die Sonne und die Aussicht genieße, wenn ich zum Bus zurücklaufe. Davor bin ich aber noch auf einen Nachbargipfel gestiegen und saß einfach nur für eine Stunde da und starrte in die Weite der Landschaft. Keine Menschenseele weit und breit. Es sind nur ein paar Surfer unten in Hafennähe zu sehen, die nicht müde werden von einer auf die andere Seite zu fahren und wieder zurück.
Der Abstieg war sehr schön, ich erreichte den Shuttlebus genau zu seiner Abfahrtszeit und musste deshalb nicht warten. Zurück im Stadtzentrum bin ich noch ein bisschen durchs Zentrum geschlendert, war noch im Supermarkt und saß am Abend gemütlich mit Anderen im Hostel vorm TV!

Früh am Morgen nehme ich ein Shuttle zum Bahnhof. Heute geht es nun richtig los. Mit dem „Tranz Alpine Express“ quer durch die Berge nach Greymouth an die Westküste. Der Zug ist gut ausgebucht, den er gehört zu den berühmtesten Zügen der Welt. Es sind gerade einmal 6 Wagen die um einen offenen Aussichtswagen in der Mitte des Zugs geschart sind. Zwei mächtige Dieselloks sollen uns über den Pass bringen. Wir verlassen Christchurch durch die weite Ebene der „Cantabury Plaints“. Ich unterhalte mich nett mit einer Engländerin die ich vorher im Shuttle kennen gelernt habe. Unser erster Stopp ist in Springfield, wir befinden uns nun auf ca. 280m und es geht anschließend in die Berge hinein. Der Zug windet sich über unzählige Brücken und durch zahlreiche Tunnel eine Schlucht empor. Immer häufiger geben die umliegenden Berge nun den Blick auf eine spektakuläre Landschaft frei. Wir sehen im offenen Aussichtswagen, die Haare wehen im Wind, die Leute unterhalten sich über die Schönheit der Natur und in den Tunnel riecht es stark nach den Abgasen der Loks. Der Zug steigt über die schmale Schlucht hinaus in ein sich weit öffnendes Hochtal. Ausgetrocknete Graslandschaft beherrscht das Bild. Es sind noch eineinhalb Stunden bis zum Pass, aber die schneebedeckten Gipfel der Alpen sind schon am Horizont zu erkennen. Graue Steinwüsten in denen überall ein kleiner Wasserlauf zu sehen ist lösen die Graslandschaft ab. Im Frühjahr, bei Schneeschmelze wird sich hier wohl ein reisender Strom ins Tal hinunter wälzen und alles mit sich reißen was ihm im Weg ist. Heute aber erscheint alles friedlich, die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel, wir kreuzen ein paar Mal die Passstraße die uns nun schon seit einiger Zeit begleitet. Es herrscht kaum Verkehr. Die Loks ziehen den Zug weiter hinauf und immer tiefer in die Alpen. Die Gipfel erscheinen nicht mehr so hoch wie noch vor einer Stunde. Wir erreichen „Arthurs Pass“. Der Zug macht einen Stopp für eine viertel Stunde. Ich steige aus, fotografiere den Zug und genieße die unglaubliche Landschaft. Ich würde gern für ein paar Tage hier zum Wandern bleiben was viele Leute machen die mit dem Zug hier hochgekommen sind.
Als ich wieder in den Zug steige ist der Aussichtswagen abgeschlossen. Aus gutem Grund, den kurz nachdem der Zug anrollt verschwindet er auch in einem 8km langen Tunnel, der uns zur anderen Seite führt auf der sich die Landschaft grundlegend geändert hat als wir wieder Tageslicht erblicken. Es ist viel grüner auf der Westseite des Bergmassivs. Der Zug rattert nun wieder talwärts, der Westküste entgegen. Der Aussichtswagen ist wieder geöffnet, aber es tummeln sich nicht mehr so viele Leute darauf. Das Tal weitet sich wieder im Verlauf der Fahrt und das Flussbett ist auf dieser Seite gefüllt mit üppiger Vegetation. Der Zug passiert noch kleinere Seen bis er nach gut vier Stunden Fahrt den Grey River erreicht, dem er dann eine halbe Stunde bis nach Greymouth folgt um dort schließlich seine Fahrt zu beenden.
Greymouth ist ein kleines Nest, aber sicherlich weltweit bekannt, da man sich hier im Zentrum des neuseeländischen Jadegebiets befindet. In der Greenstone Boulder Gallery ist jede Variation von Jade zu sehen und natürlich auch zu kaufen. Ich kenne mich damit nicht so aus und weiß deshalb auch nicht ob die Preise gerechtfertigt sind oder nicht. Deshalb verlasse ich die Galerie und begebe mich an den Strand. Genieße dort zusammen mit Louise, der Engländerin die ich aus dem Zug kenne, den Blick auf die Tasman Sea. Es ist schön, aber wir finden nur den Mut bis zu den Knien ins Wasser zu gehen. Es ist doch sehr frisch. Auf dem Rückweg schauen wir uns noch die Shops in der Einkaufsstraße an bevor wir am Abend zum „all you can eat“ ins Railway Hotel gingen und uns einige Biere gönnten.

Louise ist heute schon weitergefahren und ich werde noch einen weiteren Tag hier bleiben in diesem wunderschönen Hostel, genannt Noahs Ark! Es ist ein großes altes Haus in dem früher der Pfarrer gewohnt hat bevor die Kirche, die gleich danebenstand, abgerissen wurde. Die Zimmer sind nicht nummeriert, sondern stellen Tiere dar. Ich wohne im Tiger Room. Auf die Wand ist ein großer Tigerkopf gemalt, über dem Waschbecken schützt eine Folie mit lauter Tigerköpfe die Wand, in der Ecke hängt ein Mobile aus Tigern und gegenüber an der Wand hängt eine große Bastmatte auf der ein Tiger vor der untergehenden Sonne zu sehen ist. Weiter gibt es noch den Cow-, Pig-, Elephant-, Leopard-, Dolphin-, Monkey oder Sheep Room. Also wie in Noahs Arche!
Anfangs dachte ich noch es wäre heute ein „verlorener“ Tag hier in Greymouth und es wäre wohl besser gewesen gleich an die Gletscher zu fahren, aber nun denke ich anders. Ich habe mich auf den Weg zum Point Elizabeth gemacht. Es herrschten die totale Einsamkeit, nur ich und das Meer. Die meiste Zeit bin ich am Strand entlanggelaufen, der aus Flusskiesel besteht und über und über mit trockenem Treibholz übersät ist. Danach führte der Pfad hinein in den Regenwald vorbei an baumhohen Farnen und einer dichten Vegetation, so dass man kaum den Himmel erkennen konnte. Die Luft ist merklich feuchter, aber angenehm kühl, nicht so drückend wie in den Tropen. Der Weg lichtet sich schließlich wieder etwas und erreicht Point Elizabeth.
Ich verweilte eine Zeitlang. Es ist schön hier draußen. In der Bucht die sich an Point Elizabeth anschließt liegt Rapahoe, mein Ziel von wo aus ich wieder per Anhalter nach Greymouth zurückwill. Schon nach einer viertel Stunde haben mich 2 junge Kiwis mitgenommen und ich war froh darüber, denn die Strecke war eigentlich viel weiter als erwartet hatte. Man glaubt es einfach kaum wie weit man kommt, wenn man einen halben Tag nur in eine Richtung schlendert. Mit dem Auto war ich aber wieder schnell zurück und somit am Spätnachmittag wieder im Backpacker. Dort konnte ich noch ein bisschen entspannen bevor es am Abend mit zwei Holländern und einem Ami wieder ins Railway Hotel ging. Der Ami kommt gerade aus der Antarktis wo er drei Monate auf verschiedenen Basen verbracht hat. Es war sehr interessant ihm zuzuhören wie er dort gelebt und gearbeitet hat. Wir hatten viel Spaß zusammen und es war ein schöner Abend. Er meinte zwischendurch nur, dass es wirklich toll ist an einem Ort zu stehen von dem es in alle Himmelsrichtungen nach Norden geht. South Pole!!

Am frühen Morgen ging es nun los. Der „Magic Bus“ bringt mich zu den Gletschern weiter im Süden und ich hoffe wir bekommen noch einiges zu sehen auf dem Weg dorthin. Der Bus ist rappelvoll was ich gar nicht erwartet habe. Es sind ca. 40 Leute und davon sind sogar einige mit Koffern unterwegs. Ich glaube es einfach nicht. Der Individualtourismus wird zum Massenphänomen!!
Na ja, wie auch immer, wir verließen heute Morgen Greymouth auf dem State Highway 6, einer ungewöhnlichen Strecke. Die Überquerung einiger Flüsse hatte schon etwas Besonderes, denn die Brücken sind alle Einspurig und es kommt vor das man sich diese auch noch mit der Eisenbahn teil. Im Verlauf der Fahrt machten wir noch einige Stopps. So auch in Ross, einer alten Goldgräberstadt in der heute noch eine Mine existiert. Es war aber nicht so aufregend, einige der Mitfahrer haben noch Gold gewaschen an einem Touris-Center mit eingebauter Garantie, dass sie auch etwas finden!
In Franz Josef Village angekommen habe ich mich gleich auf den Weg zum Gletscher gemacht. Der Weg dorthin führte am Gletscherfluss entlang durch Regenwald hindurch immer weiter bis zum Gletschermund. Je näher ich den Eismassen kam desto kühler wurde es. Der Fallwind vom Gletscher tat sein Übriges dazu. Es ist schon imposant direkt vor der Gletscherzunge zu sitzen und die gewaltigen Massen von Eis vor sich zu sehen, die mitten im Regenwald liegen. Als der Abend sich nähert wird es wieder Zeit zur Umkehr und der Himmel zieht sich ebenfalls immer mehr zu. Ich entschließe mich aber trotzdem den für Wanderer geschlossenen Weg zurück zum Village zu nehmen. Es war eigentlich eine gute, wie schlechte Entscheidung. Mit dem Wissen das diesen Weg Niemand außer mir benützt war es schon ein bisschen gespenstisch, zumal der Pfad schon stark von Moos und Regenwald überwuchert wurde. Nach einer Stunde wusste ich zudem auch warum der Weg geschlossen war. Ein großer Erdrutsch hat den ganzen Weg weggerissen und es ging vor mit nur noch steil hinab zum Fluss. Ich stand jedoch nicht so hoch über dem Fluss, dass es gefährlich hätte werden können und somit gab es keine andere Wahl, so dass ich mit ein bisschen Mühe auch dieses Stück überquert habe. Kurz vor meinem Ziel habe ich auch noch den falschen Weg erwischt und musste wieder eine viertel Stunde zurück. Fand aber die richtige Abzweigung auch beim zweiten Mal nicht und entschied mich schließlich zum Fluss hinabzusteigen und im Flussbett das letzte Stück zurückzulaufen. Ich war froh als ich nach insgesamt 5 Stunden strammen Fußmarsch wieder im Backpacker war. Weg war nicht ohne, aber auf jeden Falls aufregender als der staubige Fahrweg, den ich auf dem Hinweg ein großes Stück gelaufen bin.

Nachdem ich heute Morgen leider erfahren musste, dass das Skydive Team heute schon ausgebucht ist habe ich mich kurz entschlossen zum Roberts Point zu gehen. Der Weg beginnt am Parkplatz und ist als medium hard in die Karte eingezeichnet. Ich mache mich also auf den Weg zum Parkplatz. Nach einer halben Stunde Fußmarsch habe ich Glück und mich nimmt Jemand bis zum Parkplatz mit. Der Staub der Straße steckt aber trotzdem schon in den Klamotten. Ich wollte einfach nicht noch einmal den Weg von gestern Abend riskieren. Vom Parkplatz aus ging es als erstes über eine Hängebrücke auf die andere Seite des Flusses. Durch Regenwald und über unzählig viele, kleine Wasserläufe hinweg führt der Weg steil bergan. Einige Hängebrücken folgen, und der Weg wird steiniger und unwegsamer. Ich bin absolut glücklich darüber, dass ich meine Bergstiefel anhabe. Es ergeben sich im weiteren Verlauf einige Aussichtspunkte, aber der Gletscher scheint immer noch weit entfernt zu sein. Zu allem Überfluss führt der Pfad wieder weit hinunter bevor es schließlich endgültig zum Roberts Point ansteigt. Meine Trinkflasche scheint auch ein Loch zu haben, denn die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel. Nach 100 Minuten und 600 Höhenmeter erreiche ich ziemlich ausgepumpt Roberts Point. Der Blick der sich dort schlagartig vor mir ausbreitet, als ich aus dem Regenwald heraustrete ist grandios und entschädigt für die Mühen. Der Gletscher breitet sich tief unten vor mir aus und der Blick ist frei bis zum Schneefeld aus dem er gespeist wird. Es waren einige Gruppen von Leuten zu erkennen die sich auf dem Gletscher aufgehalten haben. Sie waren kaum zu erkennen und erschienen sehr winzig. Somit konnte man gut eine Vorstellung von der Größe der Eismassen bekommen. Aus dieser Höhe war auch gut zu erkennen warum dieser Gletscher so etwas Besonderes ist. Nicht nur wegen seiner extremen Nähe zum Meer, sondern auch wegen seiner bizarr zerklüfteten Oberfläche, die von Tausenden von Spalten zerrissen ist.
Ich verbrachte mehr als eine Stunde an Roberts Point und frühstückte noch gemütlich bevor ich mich auf den Rückweg ins Tal machte. Die ersten Wolken zogen schon wieder über die Gipfel. Der Abstieg war anschließend nicht mehr so anstrengend und ich ließ mir auch ein wenig mehr Zeit. Die Füße kochten in den Schuhen und es war eine Wohltat, kurz vor dem Parkplatz diese für eine viertel Stunde ins kalte Flusswasser zu stecken und abzukühlen. Auf dem Rückweg vom Parkplatz zum Village hatte ich auch wieder Glück, ein englisches Ehepaar hat mich noch die halbe Strecke mitgenommen. Das Bier am Abend hat nach so einem Tag wieder einmal ganz besonders gut geschmeckt.

Der Himmel hat sich ein wenig zugezogen, ich rufe bei den Skydivern an und bekomme mein O.k. für einen Sprung heute. Ich bin total happy und soll gegen Mittag abgeholt werden. Mit der üblichen Verspätung in down under geht es los. Ein Mädel aus Dänemark und ich werden zum Fox Glacier rübergefahren, über dem wir heute abspringen sollen. Dort angekommen steht auch schon die kleine Cessna bereit um jeden einzelnen von uns auf 12.000 Fuß zu bringen. Ich lasse der Carmen den Vortritt. Sie zieht sich den Overall an und erhält mit mir zusammen ihre Instruktionen wie man sich beim Absprung verhalten soll um unseren Tandempartner und uns selbst nicht zu gefährden. Gleich darauf geht es auch schon los und die kleine Cessna ist nach wenigen Metern mit Robert und Carmen in der Luft. Wir machen uns auf den Weg zur Drop Zone. Die Berge um uns herum sind alle in dichte, tiefhängende Wolken gehüllt, aber über der Drop Zone herrscht klarer Himmel. Ich konnte die beiden sogar als winzigen Punkt erkennen, als sie aus der Maschine gefallen sind. Wenige Minuten Später ist sie wieder am Boden und strahlt über das ganze Gesicht wie ein Maikäfer.
Nun bin ich an der Reihe! Wir fahren zurück zum Startplatz, der Flieger ist schon da, ich ziehe den Overall an und bekomme die Gurte umgeschnallt. Alles ganz relaxed. In der Maschine gibt es nur einen Sitz für den Piloten, wir sitzen auf dem Boden der Maschine, die nach wenigen Metern in der Luft ist. Wir fliegen zuerst Richtung Meer, gewinnen an Höhe und steigen weiter nachdem wir eine Schleife flogen und nun Richtung Berge zusteuern, immer den alles überragenden Mt. Cook im Blick. Wie der Höhenmesser anzeigt sind wir nun auf 5.000 Fuß und befinden uns schon über den Wolken. Die Aussicht ist überragend! Der Fox Glacier liegt genau unter uns und wir können sehen wie die Hubschrauber auf den Schneefeldern landen um die Touristen kurz aussteigen zu lassen. Wir steigen weiter, der Zeiger steht nun aus 8.000. Der Pilot macht noch einige Fotos von mir mit der Kamera, die an der Tragfläche befestigt ist. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Bilder machen. Bei 10.000 lege ich die Kamera beiseite. Rob schnallt mich nun an sich fest und zieht nochmals die Gurte stramm. Ich bin immer noch ganz entspannt und genieße die Aussicht. Als wir schließlich unsere Sprunghöhe von 12.000 erreicht haben geht die Tür auf, es bricht kalter Wind herein, ich bin ziemlich überrascht und bekomme für Sekunden ein laues Gefühl im Magen. Rob und ich krabbelten nun zur offenen Tür, ich hänge schon aus dem Flugzeug und er sitzt auf dem Rand. Ich starre in die Tiefe. Es ist das steinige Bett des Gletscherflusses zu sehen. Ich habe nur noch einen Gedanken: Spring, spring, SPRING endlich! Aber Rob deutet noch auf die Kamera. Wir müssen noch die Bilder machen! Dann lässt er sich fallen. Wir rollen vorne über. Das Flugzeug über uns ist zu sehen. Alles scheint ziemlich langsam abzulaufen. Es ist der Augenblick der völligen Freiheit. Der Fahrtwind des Flugzeugs ist schlagartig weg, kein rumpeln der Maschine ist mehr zu spüren, ebenso ist das Gefühl des Fallens nicht wahrzunehmen, kein laues Gefühl im Magen und auch die Kälte scheint wie weggewischt. Die absolute Schwerelosigkeit!
Nachdem uns Rob in der Luft stabilisiert hat strecke ich die Arme weit von mir und wir fallen mit ca. 200km/h der Erde entgegen. Es ist genial. Rob dreht uns etliche Male im Kreis, wir sehen die Berge auf der einen Seite und das Meer auf der anderen. Die Berge werden wieder rasch größer, der Wind zerrt am ganzen Körper und als er die Leine zieht öffnet sich der Schirm mit einem kurzen Ruck. Nun geht alles viel langsamer. Ich kann die Brille abnehmen und wir schweben dem Landepunkt in großen Schleifen und engen Spiralen entgegen. Nach der Landung ist leider alles schon wieder vorbei und ich würde gern gleich noch einmal springen und bin fest davon überzeugt irgendwann wieder zu springen! Es ist ein unglaubliches Erlebnis.
Wir fuhren zurück zum Startplatz ich entledigte mich der Gurte und des Overalls, bekam noch mein Zertifikat und anschließen wurden wir wieder nach Franz Josef zurückgefahren. Und wie! Der Fahrer prügelte das Auto in einer affenartigen Geschwindigkeit über die 25km lange, kurvenreiche Strecke, so dass mir sich fast der Magen drehte. Aber wir beide haben die Fahrt überlebt und sind am Abend noch zusammen Essen gewesen. Carmen ist gerade mal 21 und ist auf dem Weg nach NZ über 6 Wochen lang alleine durch China gereist. Musste aber auch gestehen, dass es sehr anstrengend war, da man schon mal einen Tag dafür einplanen kann nur um einen Bahnfahrkarte zu kaufen. Und so unterhielten wir uns noch recht nett an diesem Abend bis es schließlich Zeit wurde zurück in den Backpacker zu gehen.

Meine zweite Fahrt mit dem „Magic Bus“ heute. Es geht nach Makarora, ein extrem kleines Nest. Wir starten wie üblich um 8.00 Uhr und verbringen unseren ersten Stopp kurz hinter dem Fox Glacier am Lake Matheson. Die Sonne strahlt vom Himmel und es ist keine Wolke zu sehen. Deshalb haben wir alle einen traumhaften Blick auf die höchsten Berge von NZ, Mt. Tasman und Mt. Cook. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen wir die Island of Reflection und können somit die Berge, die sich in der Wasseroberfläche spiegeln doppelt bewundern. Dieser Ort hier am Lake Matheson hat einen der berühmtesten Ausblicke von NZ. Ein typisches Postkartenmotiv!
Später im Verlauf der Fahrt besuchten wir noch einige Wasserfälle und legten kurze Stopps an reizvollen Ausblicken ein bevor der Bus den Haast Pass überquerte um Makarua zu erreichen. Nach dem Einchecken folgte ein weiteres, ausgesprochenes Kiwi Abenteuer. Jetbooting bedeutet mit atemberaubender Geschwindigkeit über einen Fluss zu brettern. In einen einstündigen Trip auf dem Wilkin River geht es das Sibirria Valley einmal hoch und wieder runter. Die Boote allein sind schon bemerkenswert. Mit einem 360 PS starken, 6,5 Liter V6 Motor erreichen sie eine Geschwindigkeit von ca. 80 – 90Km/h und können noch bei einer Handbreit Wasser unter dem Kiel ohne Probleme gefahren werden. Acht Leute, bewaffnet mit Kamera und Schwimmweste besteigen das Boot und los ging es. Damit das Boot aus dem Wasser kommt gibt es nur eines. Vollgas! Somit schossen wir nach ein paar Sekunden mit Höchstgeschwindigkeit über den River. Als unser Pilot gleich nach dem Start das erste Mal direkt aufs Ufer zuschießt und nur wenige Meter davor, mit dem absolut wendigen Boot die Richtung ändert kreischen die Mädels und allen war geboten sich richtig festzuhalten. Die folgenden Schwenks und Aktionen waren anschließend ein riesiger Spaß, besonders der 360° Hamilton Spin aus voller Fahrt! Nach einer halben Stunde erreichten wir unseren Umkehrpunkt, denn ab hier war es nicht einmal mehr möglich mit einem Jetboot weiter zu kommen.
Nach einer Pause in einer tollen Umgebung ging es wieder den Fluss hinunter. Auf dem Weg zurück haben wir noch einige Kühe am Ufer erwischt, die gerade am Trinken waren. Mit voller Geschwindigkeit sind wir direkt auf die Kuh zugefahren um kurz vor dem Ufer abzudrehen. Der Wasserstrahl und die Gischt erledigten den Rest. Das Vieh war klatschnass! Was man nicht alles mit einem Jetboot machen kann.

Die nächste Etappe mit dem „Magic Bus“ geht heute nach Queenstown, der Hauptstadt des Abenteuers. Am frühen Morgen fahren wir am Lake Wanaka entlang, der ruhig unter uns liegt und nur von Bergen umsäumt ist. Er hat schon eine stattliche Größe den wir fahren schon fast eine halbe Stunde am Ufer entlang und schauen auf die tief blauen Fluten. Kurze Zeit später biegen wir links zum Lake Hawea ab, der die gleiche Größe besitzt. In Wanaga angekommen verbringen wir eine ganze Weile damit Leute abzusetzen und aufzunehmen. Kurz vorher hatten wir schon eine längere Rast im Puzzling World. Eine Anlage die wohl ziemlich einzigartig sein dürfte. Es gab dort jede Menge Puzzle, holografische Bilder und ein verrücktes Haus in dem der Boden und die Wände um 15° geneigt waren. Das Auge „erzählte“ dem Gehirn deshalb etwas Anderes wie der Gleichgewichtssinn, es war einfach verrückt.
An der Kawarau Suspention Brigde machten wir unseren letzten Stopp vor Queenstown. Es ist die Brücke an der AJ Hackett die erste kommerzielle Bungy Location der Welt eröffnete. Ich habe jedoch nur zugeschaut und konnte mich nicht so recht entschließen selbst zu springen. Wir fuhren schließlich weiter nach Queenstown und nachdem ich dort ins YHA eingecheckt bin habe ich mich auf den Weg ins Zentrum gemacht um die nächsten Tage zu verplanen. Somit fahre ich morgen in Richtung Milford Sound. Das schönste daran ist, dass das Wetter genauso traumhaft bleiben soll wie es im Moment ist.
Gegen Abend habe ich mich noch spontan dazu erschlossen mit der Gondel auf Bobs Peak zu fahren um mir Queenstown wie es am Lake Wakatipu liegt von oben anzuschauen und zuzusehen wie ein altes Dampfschiff langsam vor dem Sonnenuntergang in den Hafen gleitet. Hier oben gibt es noch eine weitere Bungy-Anlage von AJ Hackett. Auf einer Felskante befindet sich die Absprungplattform mit freiem Blick auf den 400m tiefer liegenden Ort. Der Sprung selbst ist nur 47m, aber das Feeling muss schon anders sein an der „Ledge“. Die neueste Attraktion hier in Queenstown ist jedoch „Fly by Wire“! Dabei hängt man an einem 105m langen Stahlkabel und liegt in einer Art Fluggerät. Das Kabel ist in der Mitte an einem Zentrum über einem großen Tal befestigt und somit ist es möglich wie in einer riesigen Schüssel zu fliegen.

Den Morgen habe ich ganz gemütlich verbracht und habe mir Queenstown etwas näher angeschaut und bin ein bisschen umhergelaufen. Am Nachmittag nahm ich anschließend den Bus nach Te Anau und bin mal gespannt wo ich hin komme werde.
Der Bus ist zuerst am Lake Wakatipu entlanggefahren und als die Straße später die Küste des Sees verließ hat sich das Land wieder geweitet bis wir am Lake Te Anau und schließlich in der Stadt selbst angekommen sind. Gleich darauf gab es eine Überraschung. Der Backpacker in dem ich gebucht hatte hat sich bei meiner Ankunft als Homestay herausgestellt. Eine ganz spezielle Kiwi Art zu übernachten. Als ich ankam war Niemand zu Hause, es stand nur eine Tafel vor der Tür auf der mit Kreide eine Nachricht geschrieben stand. Ich solle doch hineingehen und es mir bequem machen, es würde erst gegen Abend Jemand nach Hause kommen! Ich ging hinein, wunderte mich und machte es mir bequem.
Es ist eine Familie die einfach ein Zimmer an Backpacker vermietet und sonst ihre Küche, Toilette und das restliche Haus teilt. Abends saß man mit den Kindern und dem Rest der Familie im Wohnzimmer zusammen und unterhielt sich bis spät in den Abend.

Am Morgen bin ich nun zu einer Tour zum Milford Sound aufgebrochen. Es ist traumhaftes Wetter, was ziemlich ungewöhnlich ist, da es über 250 Regentage am Sound gibt. Der Bus ist also auf seinem Weg. Nachdem die Straße den 325 km2 großen Lake Te Anau verlassen hat fahren wir in dem Fjordland National Park und die Landschaft ändert sich ziemlich abrupt. War bis dahin weites Land mit sehr viel Weidefläche zu sehen wird das Tal nun schmal und die Berge zeigen sich nun schroff und felsig. Der Bus hält an einigen Stellen und wir steigen aus, machen ein paar Bilder und genießen einfach die Aussicht, schließlich erreichen wir Homer Tunnel, der das Felsmassiv durchsticht und zum Milford Sound hinunterführt. Der Tunnel selbst ist schon ein Erlebnis. Er ist Einspurig und ohne Beleuchtung. Zudem besitzt er ein starkes Gefälle und ist einfach aus dem Granit herausgesprengt, so dass überall das Wasser von der Decke tropft. Aber als wir auf der anderen Seite aus dem Tunnel heraus kommen breitet sich eine tolle Landschaft vor und aus und die Straße windet sich in einer Vielzahl von Serpentinen hinab zum Sound. Wir machen noch einen kurzen Stopp am Chasm Walk. Hier stürzt ein Fluss über mehrere Stufen in die Tiefe und hat im Verlauf der Zeit regelrecht Löcher in die Felsen gebohrt durch die das Wasser heute sich durchzwängt und sich immer tiefer eingräbt. Auf dem Weg dorthin lerne ich noch drei Mädels aus Berlin kennen die auch mit im Bus sind.
Am Milford angekommen geht es gleich direkt vom Bus an Bord der „Friendship“, einem kleinen Schiff mit dem wir unsere Fahrt machen. Es wimmelt nur so von Bussen und Touristen, aber auf dem Boot verläuft es sich ein wenig. An Bord stehe ich mit den Mädels zusammen und genieße Fahrt hinaus in Richtung Meer. Die Landschaft ist noch viel gewaltiger als es auf einer Postkarte zu erkennen ist. Der ganze Fjord wird vom Mitre Peak dominiert, der 1.700m direkt aus dem Meer aufsteigt und dessen Spitze steil in den Himmel ragt. Einige Wasserfälle auf dieser Seite waren leider ausgetrocknet, aber ich bevorzugte lieber das schöne Wetter. Als wir unseren Wendepunkt in der Tasman Sea erreichten habe ich noch einen Happen zu mir genommen um beim Hineinfahren wieder am Bug des Bootes stehen zu können. Auf der anderen Seite des Fjords, an der wir nun entlang fuhren befinden sich die Stiring- und vor allem die beeindruckenden Bowen Falls, die das ganze Jahr über Wasser führen. Das Wasser fällt zwischen 140 und 160m direkt ins Meer. Auch die Steilwand am Mt Cion, die wir zwischen den beiden Wasserfällen passiert haben wirkt gewaltig. Die Wand ragt 600m senkrecht aus dem Wasser empor und wenn man nah genug ist entsteht der Eindruck als ob die ganze Wand überhängt und gleich umkippt. Auf der ganzen Fahrt habe ich mich gut mit den Mädels unterhalten und wir hatten viel Spaß zusammen, wieder im Hafen wollten wir noch kurz zu Fuß zu den Bowen Falls laufen, die gerade mal 5 Minuten vom Anleger entfernt sind, aber es war leider keine Zeit dafür und wir mussten direkt wieder in den Bus steigen. Leider ein kleines negatives Ereignis an einem ansonsten traumhaft schönen Tag.
Wieder zurück in Te Anau traf ich dann noch Cosette, eine Irin, die ich schon am Franz Josef Gletscher getroffen habe. Sie ist auch in diesem Homestay abgestiegen und bleibt allerdings noch etwas länger als ich. Meinen Vorschlag noch baden zu gehen nahm Sie spontan an und so waren wir noch ein bisschen baden im Lake Te Anau. Das Wasser war sehr erfrischend und genau das richtige nach einem heißen und anstrengenden Tag am Milford Sound.